如果說時空的交織是個坐標，時尚就是穿插其中的一個個圈，時光流淌，時尚卻總在兜兜轉轉間循環、前行。近十年來對流行趨勢的持續研究，從每一季趨勢的發端到形成主流，從預測到驗證，每個階段都是曾經熟悉的某種風尚的回歸，也是風格間博弈的此消彼長。而在某種意義上曾經決定了一個年代時尚走勢的設計師，甚至是有爭議的設計師，正是​​時尚一次次“輪迴”的始作俑者。他們極具年代性以及個人風格的設計一次次被當代設計師借鑒，譬如Balenciaga和YvesSaint Laurent，近十年間，依然由他們奠定了向50、60和70年代風格致敬的總體基調。

Doir與Balenciaga定義了上世紀50、60年代的高級定制服裝風貌。而他們卻代表了截然的風格。 Dior採用複雜的里層結構突顯女性身材，以束腰裙和傘裙為50年代風格設定了標準；而Balenciaga重視女性身體的自然之美，拒絕使用襯墊或隱形支架限製女性的活動。在50年代Dior式高級服裝風格大肆流行、令人眼花繚亂的時代，Balenciaga的設計顯然背道而馳；而作為一個個性化濃烈的設計師，Balenciaga只會追隨自己的靈感和審美。儘管如此，他的不合時宜的純潔感依然在那個年代佔據了一席之地。

不過顯然Balenciaga的設計更具前瞻性，他率先了解了不同年齡和身材的女性對不同風格的渴望，並用獨特的設計理念詮釋了下一個十年的高級定制服裝。也許最早可以追溯到1951年Balenciaga就暗示了60 年代的設計審美趨勢，並為Courrèges 和Cardin等設計師鋪平了道路。 Balenciaga 的傳奇在於其獨具一格的裁剪技術，該技術自1939年之後就已成為他審美和風格的核心。他孜孜以求於技術的完美性以及從不矯枉過正的自然性，他對厚重面料的精湛裁剪開創了技術派的新局面，並成為60 和70 年代現代和太空風貌設計師的核心。

事實證明，在過去的70 年裡他的的設計深刻影響了不同年代的設計師，而在近十年裡，由其主導的風尚也一次次“輪迴”。

自90年代中期Nicolas Ghesquière入職Balenciaga ，設計功力日趨成熟的他從05年起開始大量借鑒50年代經典的Balenciaga 設計元素，也因此大獲商業成功。 06秋冬NicolasGhesquière進一步向品牌歷史致敬，從經典的橢圓形輪廓，到獨特剪裁的結構感衣袖；而一件鐵灰色的立體蓬裙式外套正是對1963年那件外套的最好延續。


Balenciaga 1960

Balenciaga A/W 06

Balenciaga 1963

Balenciaga A/W 2006

Balenciaga在1956年推出的布袋外形將50年代Doir式的曲線外觀轉為60年代趨於直筒與布袋風格的外形，這一廓形也在十年間的T台上多次輪迴。從11秋冬的CostumeNational向極簡現代主義的致敬，到JilSander無可辯駁的簡約線條中透露出對布袋裝靈魂的追逐。而作為Balenciaga標誌之一的圓肩七分袖寬鬆外套，也被Burberry在11秋冬直接借鑒。


Balenciaga 1957

Costume National A/W 2011

Balenciaga 1956

Jil Sander A/W 2011

Balenciaga 1957

Burberry A/W 2011

當然還有更多關於Balenciaga式的細節：精湛的對厚重面料的剪裁效果以及以褶層來體現多維度的外觀，或者以多餘的存量來體現後背帳篷式的輪廓；這些獨特的設計風格也一次次以新風尚的面貌“輪迴”在T台。


Balenciaga 1967

Stella McCartney pre-fall 2011

Balenciaga 1951

Jil Sander pre-summer 2015

Yves Saint Laurent代表的是跨越了60年代和70年代的時尚風格。在這個時期，時尚界開始打破成規，高級定製女裝業逐漸演變為以年輕一代時尚定位者為主導的大眾產業。 YvesSaintLaurent所呈現的左岸系列，以大膽的色塊以及構成主義靈感的圖案呈現在極簡廓型的服裝中，這一風格在十年間也是幾度輪迴。尤其從11秋冬到13春夏，時尚界對60年代的風格緬懷達到頂峰，標誌性的事件包括Prada在11秋冬的60年代玩偶系列中推出與當年那條蒙得里安裙如出一轍的直筒連衣裙以及13春夏MarcJacobs為Louis Vuitton所作的60年代雙色格紋系列。


Yves Saint Laurent 1965

Prada A/W 2011

Louis Vuitton S/S 2013

隨著1966 年左岸系列的推出，Yves SaintLauren將客戶群擴展到更年輕隨意的一代。左岸系列並非是針對巴黎貴婦的服裝，而是受到自身頹廢而美麗且交際廣泛的周遭人員的啟發，具有更強的文藝性。吸煙裝(Le Smoking) 則集中體現了當時Yves SaintLauren設計風格中的激進主義，當女性奮力爭取自身權利時，他挑選了經典男裝，讓其在新一代具有反抗精神的女性身上重新演繹。從12年秋冬到13年春夏，從StefanoPilati 在Yves Saint Laurent 的謝幕秀到Hedi Slimane在SaintLaurent的首秀，他們都以自己獨到的理解對吸煙裝進行了新的詮釋。


Yves Saint Lauren 1966

Stefano Pilati for Yves SaintLaurent A/W 2012

Hedi Slimane for Saint Laurent S/S 2013

十年間，Yves Saint Laurent的“中性化”概念以及褲子套裝依然一次次在關於雌雄同體的風格中輪迴，從StellaMcCartney到Lavin到Jean Paul Gaultier，而絕對的黑色也是繼承這一風格的關鍵。


Yves Saint Laurent 1970

Jean Paul Gaultier S/S 2013

Lavin S/S 2013

Stella McCartney A/W 2013

即便後來被媒體貶為“品位拙劣”的70年代波希米亞風格，近十年間也多次輪迴。 Yves SaintLaurent以金色哈倫褲和頭巾所體現的奢華與波西米亞風格，以及體現60年代現代極簡主義的軟水手帽、水兵短外套和獵裝夾克以及繫帶靴等都大受追捧。



Rachel Zoe S/S 2014

Victoria by Victoria Beckham S/S 2013

而要說到本年度最熱的時尚電影當屬《《聖羅蘭傳》，一個天才而神經質的設計師跌宕與起伏的人生在聲色動人的時裝史中慢慢呈現；電影最後的畫面於1976年戛然而止，那是他最著名的系列之一——BalletRusses Collection誕生的時刻。回望當初，美人華衣已不同，唯一留存的是在時尚中輪迴的風格，熠熠生輝。

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